вопросы и ответы

При нажатии кнопок в наушниках слышны раздражающие щелчки.
Покопайся в микшере – выключение какого-нибудь канала (у меня на ESS1869 он назывался AuxB) решит проблему.
Педали – довольно трудоёмкая штука, можно ли вместо педалей использовать кнопки?
Конечно, можно. Схема такова.

Рис.1. Дискретные педали (двухосный вариант).

Джойстик сильно дёргается.
Вот несколько способов уменьшить дёргание: установить хорошую звуковую плату; заэкранировать кабель; не занижать сопротивление резисторов; повернуть резисторы так, чтобы их минимальное сопротивление было почти 0; использовать все имеющиеся выводы +5В; провести заземление.
Извечный глюк AC'97: дёргается слабо, но время от времени происходят громадные (на сотню и более единиц) рывки.
При нажатии газа изменяется положение руля. И наоборот, при повороте руля влево изменяется газ.
Недостаточно мощности стабилизатора. Выведи руль и педали на разные выводы +5В.
Когда джойстик поработает несколько минут, руль виртуального болида смещается влево.
Я это называю эффектом прогрева – для нормальной работы компьютеру (ибо джойстик не виноват) надо дать прогреться. Кто виноват: блок питания, звуковая плата или ещё кто-то, не знаю.
Калибровать джойстик надо на прогретом компьютере, хотя бы не придётся перекалибровывать.
Может быть, поможет заземление. Не пробовал.
NB. У меня на ESS1869 уводило. Теперь у меня на столе стоит Athlon XP. Старая звуковая плата давно сгорела. Джойстик подключён к бортовому AC'97. Блок питания AT noname (230 Вт) заменён на ATX PowerMaster (300 Вт). Заземления нет. И не уводит.
Как влияет работа компьютерным рулём на навыки управления настоящей машиной?
Вы молодец! Мало кто ставит такой вопрос. В конце концов он промелькнул в ФИДО. Итак, чем отличается управление настоящей машиной от того, что вы делаете на рульстике.
Во-первых, сим-гонщику, как правило, не приходится рулить в перехват.
Во-вторых, тормозить приходится левой ногой. Большинство педальных блоков не рассчитаны на работу «одной правой».
В-третьих, лишь самые навороченные игры работают со сцеплением.
В-четвёртых, большинство так называемых «симуляторов» (на самом деле это чистой воды аркады) упрощают приёмы прохождения поворотов. Каждому овощу – своё время. И я думаю, Правила надо изучать раньше управляемого заноса.
В-пятых, реакция передних колёс в большинстве гонялок никудышняя. Ведь на 80 км/ч малейший поворот руля сказывается на устойчивости.
Наконец, сама гонялка даёт ощущение безнаказанности. Этому, конечно, есть оправдание – ведь только в игре можно подрезать гаишника без очереди по колёсам. Но всё-таки...

Итак, что делать?
Сделать руль с большим (около ³/₄ оборота) ходом и слабым возвратным механизмом. Педали разместите на надёжном основании, позволяющем действовать правой ногой.
Подобрать симулятор (а не гонялку). Я предпочитаю Rally Trophy.
И не забывать о технике. Вот основные приёмы, про которые часто забывают горе-гонщики.
1. Рулите в перехват, не поворачивайте руль «раскорякой».
2. При переключении передач – никаких действий педалями.
3. Не отпускайте руль, чтобы возвратный механизм развернул его в исходное положение. Э. Цыганков, основатель знаменитой школы автогонщиков, рекомендует привыкшим к отпусканию людям придерживать руль рукой.
Чем плохи заводские рули?
Слабые пружины, маленькие педали, малый ход (как руля, так и педалей), быстро ломаются. Заводской руль не стоит своих денег.
Я слышал краем уха, что торговые точки на рулях накручивают более 25%.
Некоторые Windows-игры (Colin McRae 2, Rally Trophy) не хотят работать в режиме с раздельными педалями.
Нужен драйвер, который при нажатии педали делает ход от максимума (когда педаль отпущена) до минимума (когда нажата). Переключатель делайте по моей схеме; схема, описанная в секции «Испорченный телефон», с ними работать не будет. И используйте мой драйвер.
В некоторых DOS-играх (например, IndyCar 2) в трёхосном режиме курсор в меню ходит постоянно вверх (или постоянно вниз).
Предположим, в нейтральном положении из-за шумов ось Y колеблется от 90 до 100. Пусть эта ось откалибровалась так: минимум 10, центр 94, максимум 100. Вот игра и думает, что ось колеблется от центра до максимума.
Решение 1. Слегка нажмите на газ (или тормоз – смотря какая педаль висит на оси Y). Пока вы её держите в таком положении, курсор стоит.
Решение 2. На ось Y добавьте так называемый калибратор.
Рис.2. Калибратор. Слева – для оси, действующей на уменьшение, справа – на увеличение.
Сопротивление дополнительного резистора не имеет значения – главное, чтобы он был больше, чем 20% сопротивления педали. Достаточно во время калибровки первого джойстика нажать на кнопку, и игра будет работать нормально.
Решение 3. В джойстике с переключением «2–3 оси» и газом на оси Y роль калибратора может сыграть переключатель. Во время калибровки переключите в двухосный режим и нажмите на тормоз. Затем вернитесь опять в трёхосный режим.
Отчего такие сложности с настройкой джойстика под Windows?
Есть несколько типов осей. Центрирующаяся имеет чётко выраженное центральное положение (например, руль). Нецентрирующаяся имеет исходное положение на краю, или вообще не имеет исходного положения (например, педаль). И есть специальные оси – у них есть некоторые особые промежуточные положения, которые надо также выяснить (свободный ход у педали сцепления, крейсерская скорость у авиационной ручки газа). Некоторые оси нужно инвертировать. Так вот, в Windows оси X и Y центрирующиеся, Z, R, U и V – нецентрирующиеся. И никак этого не изменишь. Разве что писать в игре свою настройку джойстика. А некоторым производителям игр это лень.

<< Назад Вперёд >>